Блог

Тебе по-настоящему принадлежит лишь то, что ты отдал другим.

(с) Иоанн Златоуст

Озеро Фева — Зеркало Мира

Шумный и красочный Катманду, описанный мною в 1 части остался позади. Но, чтобы начать восхождение в Верхний Мустанг, нам необходимо было «оттолкнуться» от самой низкой точки нашего путешествия — озерной долины Покхары, расположенной на 784 м над уровнем моря. Покхара — это небольшой курортный городок Непала, выстроенный вокруг живописного озера Фева. Если есть на Рай на земле, то это точно его «филиал». Удивительным образом здесь соединяются горы восьмитысячники, очень близко расположенные от озера и невообразимое буйство тропической растительности. В хорошую погоду можно увидеть как в зеркальной глади озера отражается снежно-ледовая стена Аннапурны (8091 м над уровнем моря). Названа гора в честь индуистской богини Аннапурны (ипостась богини Парвати, олицетворяет пищу и изобилие), которая по легенде обитает там. Совсем рядом можно увидеть Мачапучаре, входящую в состав горного массива Аннапурны, гора почитается местными как дом Шивы и источник получения духовных сил, восхождения на нее строго запрещены.

На озере Фева находится, так называемый, остров Дракона, там есть уникальный храм Варахи (в индуизме зооморфная аватара бога Вишну, спасшего мир, утопающий в мировых водах). Сюда приезжают как индуисты, так и буддисты. Храм считается наиболее священным в Покхаре. Нам удалось взять лодку до острова и там наши ламы провели практику Цетар с отпусканием птиц на волю (практика ритуального дарования жизни живым существам, является буддистским методом, с помощью которого можно прочувствовать взаимосвязь между всеми живыми существами на планете).

Озеро Фева можно назвать Зеркалом Мира и иллюстрацией энергий 9 Аркана. Здесь становится тихо и спокойно, внутренняя тишина позволяет слушать и видеть себя настоящего. Отсюда мы начали свой подъем в Чистые Земли, сюда же и вернулись в конце Пути уже немного другими.

Кагбени — граница Нижнего и Верхнего Мустанга

Поселение Кагбени находится в Гималаях в долине реки Кали-Гандаки на высоте 2850 м над уровнем моря и здесь уже слегка чувствовалась высота, не смотря на то, что мы отказались от резкого подъема перелетом на самолете, а поехали на джипах, медленно набирая высоту. Ехали мы около 5-6 часов, проезжая по дороге потрясающие восьмитысячники гор и множество местных Шиваистких храмов. Начиная с Кагбени индуизма мы больше не увидим, как, впрочем, и буйства растительности. Будут только буддисткие гомпы (храмы), фетиши традиции Бон и практически голые скалы, лишенные жизни в привычном ее понимании.

По приезду в Кагбени нас поселили в очень древнем, статусном доме, который был чем-то вроде имения местного барона. Я сразу обратила внимание на пожилую женщину, державшуюся с большим достоинством, но при этом открыто. Она заразительно и искренне смеялась, несмотря на почтенный возраст, ум ее был открыт новому. Дама оказалась хозяйкой и действительно была из старого местного рода, который не один век был хранителем этого места. В центре дома находилась гомпа (храм) 15 века, хозяйка согласились нам ее открыть и мы вошли внутрь. Старинная статуя Будды Майтреи (Будда грядущего) в человеческий рост впечатляла. Здесь нужно отметить, что существует представление о Буддах как о просветленных существах, достигших полного просветления и живших на земле в разное время. Согласно буддийской хронологии всего на землю должно прийти 1000 или 1005 Будд.

1. Будды прошлого:
   — первым был Будда Кракуччханда
   — вторым Будда Канакабуни
   — третьим Будда Кашьяпа (обычно именно его располагают в алтарной части храма справа от центральной фигуры)
2. Будда настоящего, вернее актуальный в настоящее время — Будда Шакьямуни и это четвертый Будда (его большую статую можно увидеть в большинстве буддистских храмов в центральной части алтаря)
3. Будда будущего, пятый по счету бодхисаттва приход которого все ждут — Будда Майтрея (его традиционно располагают слева от центральной статуи Будды Шакьямуни в храмах)

Для совсем небольшого домашнего храма статуя Будды Майтреи была слишком большой, это указывало на статус и значение этого места. Мы сели чтобы провести короткий ритуал на благополучие, и я почувствовала, что здесь очень искренне практиковали, энергии храма были чистые и светлые. Вероятно, в период войны, сложной для Тибета ситуации, здесь был оплот веры в лучшее будущее, как хозяев дома, так и лам, уходящих от преследования китайским режимом. Возможно, сама статуя Майтреи была вынесена из какой-то старой гомпы и укрыта здесь, дабы избежать осквернения. Нам и раньше в ходе пудж (ритуалов) ламы давали бросить рис, как символ изобилия и процветания, но это действие здесь чувствовалось иначе, словно каждая рисинка, брошенная в пространство алтаря действительно разворачивалась в огромную, светлую материальную массу в Мире.

Мы также посетили главный в Кагбени монастырь Каг Чоде Туптен Сампхел Линг (что означает буквально «место развития и процветания учения Будды»), основанный в 1429 году тибетским ламой. Старый храм монастыря был весьма необычен, там до сих пор присутствовала энергетика его основателя, который, по всей видимости, имел отношение к практикам левитации и довольно легко перемещался в тонком теле на большие расстояния. Он основал здесь большую школу, так, например, в 18 веке здесь жило сто монахов из двенадцати близлежащих деревень, по местным меркам это большой масштаб. Почти во всех сильных местах нам запрещали делать фото внутри храмов, аргументируя это тем, что фигуры Будд, Бодхисаттв и особенно их гневных аспектов Защитников Учения могут быть весьма небезопасны для праздного наблюдения людьми. Но снаружи фото можно было сделать везде.

Небесные пещеры Мустанга

Начну с того что скальных пещер мы видели очень много на протяжении всего пути, но не все они предназначены для медитации и связаны с духовной практикой, некоторые служили банально жилищем или укрытием во время войн.

Нам удалось посетить три, на мой взгляд, очень интересных пещеры:

• Первое место не было обозначено в программе, тем более ценно, что мы туда попали. Пещера находилась недалеко от Чусанга и по свидетельствам была связана с длительным ретритом (время, выделенное только для духовной практики, в полном уединении) одного из трех тибетстких мудрецов Ринчена Цампо (сразу хочу извиниться у знатоков, возможно, имя я записала со слов ламы не совсем корректно). Легенда гласит, что три мудреца взялись воссоздать Учение Будды и написать священный текст, руководствуясь прямым знанием, в контакте с Высшими Силами. Для этого они уединились в ретритах в разных местах, соблюдая строгую аскезу, при этом, никак не взаимодействуя друг с другом, чтобы исключить ошибки. После все три текста сверили, из совпадающих частей священный текст был восстановлен и используется до сих пор как основа практикующими. Внутри пещеры было абсолютно темно, возникало ощущение стремительного движения сознания будто на скоростном лифте вверх. Когда мы подсветили стало понятно почему — пещера была наполнена древними статуями бодхисаттв по периметру, а по центру располагалась большая фигура Авалокитешвары (форма Будды сострадания) с особым образом сложенной мудрой. Здесь явно был наработан вертикальный канал вверх и то, что можно назвать абсолютным Знанием.

• Вторая пещера, в которой нам удалось побывать — пещера Чунгси. Подъем в нее всем дался очень нелегко, здесь была уже довольно большая высота, и тело при физических нагрузках сильно страдало от недостатка кислорода. Мы еле плелись через живописный каньон и перевал Даяри Ла (3750 м), в процессе чувствуя на себе пристальное внимание Духа этого места. Ламы рассказывали историю о том, что с ними сюда доходили не все, некоторых просто разворачивала необъяснимая сила на половине пути, кто-то начинал истерить и говорить о том, что не может идти дальше, а кому-то просто становилось плохо физически. Мы дошли полным составом и не пожалели, согласно преданию в 8 веке в пещере Чунгси медитировал Гуру Падмасамбхава.
  Внутри пещеры было множество самопроявленных изображений его Йодамов и других бодхистатв, а практически в центре расположен огромный сталагмит «Ваза изобилия», внутри вазы также было множество самопроявленных объектов. Сталагмит произвел на меня большое впечатление и пока все были погружены в огненную пуджу (по-тибетски «Джинсег» тантрический ритуал, посвященный божеству Огня), я параллельно настраивалась на этот объект. «Ваза изобилия» создавала соединение сознания с эгрегором (кругом) светлых существ, контакт был очень плотным, я бы сказала духовно-материальным. У входа в пещеру мы видели табличку: «Dakini offering house», кроме того надпись гласила: «Каждый дошедший сюда попадает на личную аудиенцию к Гуру Ринпоче». Это место оставило сильный энергетический след и обозначило планы на посещение пещер Маратика о которых мы узнали здесь, их копия (вольт) была самопроявлена с внутренней стороны сталагмита «Ваза изобилия».

• Третье место — скальный монастырь Ло Нипфа в пещере Солнца , здесь меня совершенно поразили люди, даже у простых монахов была безупречная позиция относительно мира и нас, в общем-то, «пришельцев», они принесли нам вкуснейший чай с медом и прасад ( с санскр. prasāda — «божественная милость», подношение божеству в храме, а также та часть подношения в виде пищи, которая затем распространяется среди верующих как священный дар или божественное благословение). Возникало ощущение, что мы и они если не одно целое, то, как минимум очень близкие люди. Такое состояние конечно всегда формирует Лидер. И самый сильный лама, на мой взгляд, встретился нам именно здесь. Он очень эффектно появился, когда мы уже пили чай, сделал по традиции простирания перед алтарем, и я поняла, что это не просто монах по тому КАК он это делал, в его действиях была одновременно и сила, и смирение, полное стирание своего Эго и значимости статуса главного ламы монастыря. Он ответил на множество вопросов наших лам об истории этого места и согласился оставить нас на пуджу (ритуал) Махакалу (Махакала в переводе с санскрита означает «Великое время», изначально в индуизме он был одной из двух ипостасей бога Шивы, в буддизме Ваджраяны охранник и защитник учения Будды). Лама знал длинный текст пуджи наизусть, не читал с листа, каждое его действие и слово переносило в иное пространство,  имело силу, и у него, действительно было чему поучиться… Никто не хотел уходить, несмотря на холод пещеры и намеки наших сопровождающих, мы пробыли до конца ритуала. Но надо сказать, что и сама пещера Солнца, в которой мы находились, была необычной, многие из нас в скале чувствовали некий предмет, который выдавал сильную светимость, можно назвать его источником энергии на определенной частоте.

Ло Монтанг столица Чистых Земель

В королевстве Ло мы провели три дня на высоте почти 4000 м над уровнем моря, периодически выезжая в старые гомпы в округе и бродя по узким улочкам города с его магазинами, сувенирными лавочками и людьми совершенно не похожими на нас.

В самой столице было что посмотреть, здесь я расскажу о Королевском Дворце и главном храме внутри него. Некогда это место процветало, королевство было богатым и значимым внутри Тибета, поэтому отделкой храма и его внутренним убранством занимались приглашенные невары (лучшие мастера и скульпторы того времени, о них читайте в 1 части). Детализация статуй и роспись стен поражала своей красотой и яркостью красок, хотя видно что место давно лишилось финансовой поддержки, можно сказать что являло собой образец настоящего произведения Искусства. Нижний этаж гомпы имел огромный зал с очень высокими потолками (что редкость для этого стиля). Интересно, что алтарная часть была выстроена большими ярусами-ступенями, это создавало визуальное и энергетическое ощущение трех планов по старшенству в Иерархии. Сами статуи бодхисаттв были очень сильные, долгое время главные праздники и ритуалы королевства проводились именно здесь. Раньше сюда помимо лам пускали только королевскую семью, вход простым людям и уж тем более иностранцам был закрыт. Имелась также верхняя часть храма с отдельным входом на крыше дворца, посвященная Махакалу (Защитник Учения и гневная форма бодхисаттвы). Там держали тексты, но нас туда, к сожалению, не пустили.

Тсаранг — старая столица Мустанга

Это место, которое я очень ждала, так как, по ощущениям, именно здесь, а не в новой столице находилось главное Место Силы Мустанга. Оказалось, что основной храм и монастырь Тсаранга стоял на возвышении скалы, несметное количество ястребов кружило вокруг, здесь я слышала звук, похожий на гул барабанов, хотя на физическом плане была абсолютная тишина. Это место явно было сильно связано энергетически с древней традицией Бон (древняя тибетская духовная традиция, которая предшествовала приходу буддизма), равно как и с функцией управления территорией. Бонские фетиши-духи хранители, сделанные из волос яка, возвышались по четырем сторонам света на крыше горного храма и охраняли монастырь. Интересно, что войдя в гомпу, мы увидели по центру огромный пустой трон с изображением Дракона, и главной фигурой алтаря был Будда Майтрея (Будда грядущего), а не Шакьямуни, как в большинстве храмов Мустанга. В гомпе нам показали интереснейшие фрески XVI века и древнейшие тибетские книги, среди которых была и «Сутра золотого света» (буддисткий священный текст махаяны, оригинал датируется IV-V вв. н.э.). Время здесь как будто остановилось, не имело определенной координаты, драконий трон ждал перерождения «Хозяина», а пространство храма как будто все время выполняло сложный подсчет вариантов Будущего. Почему-то мне напомнило все это машину Бога Ямы, описанную Роджером Желязны в его знаменитом произведении «Князь света».

На этом я заканчиваю описание исследования королевства Ло Монтанг, хотя множество мест в него не попали, но я постаралась донести атмосферу и энергетику тех, что были важными вехами нашего Пути. Мустанг удивительная, почти не тронутая современной цивилизацией территория, сохранившая свою самобытность. Главная ценность любого путешествия это люди. Необходимо помнить о том, что все Великие Учителя когда-то тоже были людьми, идущими по Пути. Все они постепенно создавали внутри себя безупречный духовный мир и разворачивали его потом вовне. Так появлялись школы, монастыри, храмы с прямой передачей Знания. Ведь «Тебе по-настоящему принадлежит лишь то, что ты отдал другим»…

(с) SelenaS